Salta havsstänk på västkusten

Det är tidigt på morgonen denna försommardag i juni när jag möter tvillingbröderna Patrik och Rikard Berendtzen som just lägger till med sin fiskebåt i Smögens hamn. En del av nattens fångst av havskräftor har de redan på kokning ombord, resten ska till Smögens Fiskauktion.

–  Det är ett tufft och hårt jobb att vara fiskare, men jag vill ändå inte byta bort det här livet, det sitter i vårt dna sedan generationer tillbaka. Varje dag är ett spännande äventyr, säger Patrik och garvar medan han slevar upp ett par rosaskimrande nykokta havskräftor som smakprov.

Den tredje brodern, Martin, står på kajen och tittar på. Efter många år till sjöss tvingades han lämna fiskaryrket i förtid på grund av utslitna axlar och en trasig rygg. I dag kör han i stället turister till den närliggande ön och fyrplatsen Hållö med sin båt Hållöexpressen som utgår från Kungshamn dit vi strax ska bege oss.

Mycket i Smögen kretsar kring fisk och skaldjur, men staden har mycket mer att erbjuda. Att bara vandra runt på klipporna längs de charmiga bryggorna pepprade med sjöbodar, kaféer och restauranger är ett tillräckligt spännande nöje.

Den lilla flacka ön Hållö, 15 minuter med båt från Smögen, har släta rödskimrande granitklippor och en intressant historia som sträcker sig tillbaka till istiden. Den blå lagunen, eller marmorbassängen som den också kallas, lockar badgäster från hela landet. Bebyggelsen på ön är sparsam, några fyrvaktarbostäder, ett kapell och ett vandrarhem som är öppet från april till november är allt av bebyggelse på ön. Fyren ritades av den välkände fyrkonstruktören Nils Gustav von Heidenstam och var i drift mellan 1872 till 1969. Här var Evert Taubes morbror fyrmästare 1897–1917, men det var hans föregångare, fyrmästare Frisk, som gav Taube inspiration till visan om ”Briggen Bluebird av Hull”, som gick i kvav vid Hållö fyr på julaftonen 1872.

Efter Hållö fortsätter vi längre söderut längs Bohuskusten till Lysekil. Här kan man än i dag uppleva sekelskiftsatmosfären präglad av dåtidens nöjen ”att dricka brunn”, inta hälsobringande salta bad och andas in den friska luften. Curmanska villan mitt i stan är ett av landets främsta monument över den nationalromantiska epoken, byggd av Carl Peter Curman som forskade kring vattnets, havsflorans och salternas betydelse för kroppens välbefinnande. Till Lysekil kom de välbärgade stockholmarna runt förra sekelskiftet för att roa sig.

Efter en natt hos Strandflickorna tar vi oss till västkustens största ö, Orust, med en rikt dokumenterad båttradition som går ända tillbaka till vikingatiden. En av dåtidens namnkunniga båtbyggare, Thorberg Skavhugg, lär ha kommit från trakterna och för inte så länge sedan hittade arkeologer resterna efter en båt på Orust som visade sig vara 10 000 år gammal.

Vägen slingrar sig mellan svarta granitklippor och hav, genom små samhällen som Morlanda, Ellös och Hälleviksstrand. Mellan bergsskrevorna breder ängar och bördiga åkrar ut sig. Gömd i en sådan bergsskreva i Edshultshall, med utsikt över havet, ligger en liten ”hotellpärla” på bara fyra rum och ruvar. Här har hemmasonen Johan Buskqvist och holländaren Marcel van der Eng förvandlat en gammal fisklådefabrik till ett kreativt centrum med stor kärlek för konst, men framför allt för god mat och ett inkluderande värdskap.

En kort bit därifrån är det inte långt med färjan från Tuvesvik över till Käringön. Doften av tjära och tång slår emot oss när vi går iland och tar in hos paret Clas och Milla Wimmerstedt, som sedan sex år tillbaka driver det lilla Lotshotellet ovanför hamnbryggan.

–  Det bästa med Käringön är att det är bilfritt. Här behöver vi inte låsa dörrarna, den sociala gemenskapen är stor och kriminaliteten lyser med sin frånvaro, säger Milla.

Det är inte ofta havet ligger kav lugnt på västkusten, men denna morgon efter en bastu, ett dopp i havet och frukost på bryggan låter jag kajaken glida ner i vattnet och paddlar ut på en tur runt ön. Det råder en tystnad och ett lugn som bara bryts av sjöfåglarnas skriande och dunket från någon båtmotor. Kvällen avslutas som sig bör hos grannen Petersons Krog där fisk & skaldjur står på menyn.

–  Efter midsommar vimlar det av folk på bryggans uteservering och båtar kommer från när och fjärran för att lägga till för en måltid, säger den jäktade men entusiastiske krögaren Lars Olsson.

Han har i 22 år har drivit restaurangen, som nu öppnat för ännu en säsong. Att Bohuslän ska upplevas från havssidan blir här en underdrift.

Jörgen Ulvsgärd/TT